Зачем обрывают первый коронный цветок у перцев

Содержание
  1. Школа огородника — сладкий перец
  2. День и ночь для рассады
  3. Цветок коронный, но ненужный
  4. Формирование перца: как правильно пасынковать и прищипывать кусты
  5. Плюсы процедуры и ее «избирательность»
  6. Когда и какие приемы применять
  7. Способы в 1, 2 и 3 стебля
  8. Особенности схем для открытого и закрытого грунта
  9. Как сформировать растения перца?
  10. 1. Шаг 1: вырезаем коронный цветок
  11. 2. Шаг 2: удаляем лишние побеги
  12. 3. Шаг 3: обрываем нижние листья
  13. 4. Итог
  14. 5. Всегда ли необходимо формирование перца сладкого?
  15. 6. Правила формирования сладкого перца в тепличной культуре
  16. 6.1. Рассадный период
  17. 6.2. Формирование куста сладкого перца в теплице
  18. 6.3. Формирование куста сладкого перца в открытом грунте
  19. Формирование перца: этапы и правила проведения процедуры, можно и нужно ли обрывать нижние листья, каких ошибок избегать
  20. Обязательно ли формировать сладкий болгарский перец
  21. Значение сорта
  22. Этапы и правила формирования куста
  23. В период рассады
  24. В теплице
  25. В открытом грунте
  26. Подходящий инструмент
  27. Как правильно формировать куст: пошаговая инструкция
  28. Удаление коронного бутона
  29. Удаление лишних и бесплодных побегов
  30. Прищипывание
  31. Пасынкование
  32. Распространенные ошибки
  33. Можно и нужно ли обрывать нижние листья
  34. Заключение
  35. Надо ли удалять первый цветок у перца? Удаление коронного цветка
  36. Общие требования и условия при выращивании перца
  37. Надо ли удалять первый цветок у перца? Удаление “коронного” цветка

Школа огородника — сладкий перец

Зачем обрывают первый коронный цветок у перцев

Каждый год ко мне на участок приезжают многочисленные гости и удивляются чудо-перцам. Своими секретами я решила поделиться с читателями любимого сайта, все номера которого читаю от корки до корки.

Выращивать перец нужно через рассаду. Особо нетерпеливые садоводы начинают сеять его еще в январе.

А есть ли в этом необходимость? Я сажаю 5-10 марта, это оптимальные сроки для посадки, ведь рассада обычно готова к пересадке через 60-65 дней после посева семян. Грунт должен быть очень плодородным и легким.

Я за 7-10 дней до посева смешиваю две части торфа, пять частей земли (дерновой или огородной), три части перегноя.

Огородную землю нельзя брать с грядок, где росли пасленовые. Всхожесть семян сохраняется около трех лет, потом падает, а после пяти лет хранения они теряют посевные качества. Вообще, семена у перцев туговсхожие.

Для избавления от возбудителей болезней я протравливаю семена в растворе марганцовки (1 г на 106 мл) 20 минут. Цвет раствора почти черный, и семена после обеззараживания становятся темными. Промываю их в проточной воде. Для более дружного прорастания помещаю на 4-6 часов в раствор стимулятора (1-2 капли на 100 мл теплой воды). После обработки стимуляторами роста семена промывать не нужно.

Перец не любит пикировку, приостанавливая свое развитие на две недели, поэтому семена сею в отдельные стаканчики. Советую высевать семена в маленькие емкости (диаметром 3-5 см), а затем переваливать рассаду без нарушения кома земли в емкости диаметром 8-10 см.

О горьком перчике поговорили, настал черед сладкого. Не самая неприхотливая культура, но лучше потрудиться, чем покупать эти плоды в магазине – чтобы убедиться в этом, достаточно одного взгляда на грядку с разноцветными перцами.

День и ночь для рассады

Перец относится к растениям короткого дня. Я заметила, что если установить для рассады в первый месяц короткий день (12-13 часов), то фаза бутонизации наступит на 20-25 дней раньше. Для этого с 19 часов до 7 утра прикрываю рассаду черным укрывным материалом. А днем, с 7 до 19 часов, создаю максимальную освещенность, используя лампы дневного света.

Если дополнительно не подсвечивать, бутоны закладываются позже, а появившиеся могут отпасть. По той же причине при смыкании листьев рассаду я расставляю, чтобы она не затенялась.

Пересадку из меньших емкостей в большие произвожу, когда у растений будет 2-3 настоящих листочка. Предварительно сеянцы поливаю, чтобы земля не осыпалась с корней. В горшочке оставляю только одно, самое сильное растение, лишние срезаю, чтобы не повредить корни основного. Высаживаю на ту же глубину, которая была до пересадки. Первые 2-3 дня после перевалки рассаду затеняю.

Готовая к пересадке рассада должна иметь высоту 20-30 см, боковые побеги, 8-15 листочков и единичные бутоны. В пленочные укрытия растения высаживаю 20-22 мая. Между рядами оставляю 40 см, между растениями – 30-40 см. Растения высаживаю с комом земли на ту же глубину, на которой они росли в горшке, плотно обжимаю корни почвой.

В дальнейшем большое значение имеет полив. Нельзя допускать пересыхания грунта, но и переувлажнять почву тоже нельзя.

В период вегетации поливаю раз в неделю в пасмурную погоду, 2-3 раза – в солнечную погоду, и обязательно теплой водой.

Подкармливаю раз в 10-12 дней органикой, чередуя вытяжки коровяка и обязательно конского навоза. Но я заметила, что те кусты, что получают только лошадиные подкормки, намного мощнее.

Цветок коронный, но ненужный

Я выращиваю сильнорослые сорта перцев, они нуждаются в формировании. Через несколько дней после высадки на постоянное место подвязываю растения к вертикальной шпалере. Из побегов формирую 2-4 скелетные ветви. На каждом очередном их разветвлении оставляю более развитый побег, а расположенный напротив прищипываю на один лист и один плод.

Обязательно удаляю цветок в первом разветвлении (так называемый коронный), из которого формируется крупный плод, задерживающий развитие всего растения.

Периодически удаляю все бесплодные и боковые побеги, листья, расположенные ниже места разветвления главного стебля. Это способствует лучшему проветриванию и освещенности. За 3-4 недели до конца вегетации все точки роста прищипываю.

Уборку перца можно производить в технической спелости (в этом случае урожайность будет выше), а можно в биологической (плоды будут вкуснее, с полным набором всех витаминов).

Я стараюсь убирать перец в начальной стадии биологической спелости (при первом появлении основной окраски) – он прекрасно дозаривается уже через несколько дней. Мои любимые сорта – Райский вкус, Африка, Клаудио, Патино, Желтый бык.

Рекомендуем к просмотру следующие публикации сайта

Источник: https://profisam.ru/shkola-ogorodnika-sladkij-perec

Формирование перца: как правильно пасынковать и прищипывать кусты

Зачем обрывают первый коронный цветок у перцев

Чтобы собрать хороший урожай перца, мало поливать и удобрять кусты, защищать их от вредителей. Растения следует еще и формировать, удаляя все лишнее. Если делать это правильно на протяжении сезона, плоды получатся крупными и сочными.

Плюсы процедуры и ее «избирательность»

Формирование кустов перца — это не только про повышение урожайности и улучшение качества плодов. Вот зачем еще нужно выполнять процедуру:

  • за сформированными кустиками легче ухаживать;
  • растение получает максимум света, хорошо проветривается;
  • загущенные посадки — рассадник инфекций, поэтому пасынкование — это еще и профилактика недугов;
  • если на перце образовалось много завязей, они могут не вызреть до конца сезона, особенно в холодном климате. Лучше сосредоточить силы растения на меньшем количестве плодов;
  • в процессе развития горький или сладкий перец тратит ресурсы и питательные вещества на лишнюю зелень. Задача фермера — помочь культуре правильно «расставить приоритеты».

Имейте в виду. Кусты перца формируют в несколько этапов. Это не однократное мероприятие.

Процедура обязательна для высокорослых сортов. У таких перцев прищипывают верхушку, а также удаляют лишние отростки. Среднерослые кусты освобождают от нижних и боковых побегов без плодов. Низкорослые, карликовые, декоративные перцы чаще всего никак не формируют. Однако для улучшения внешнего вида кустиков можно удалять слабые, бесплодные отростки и веточки, растущие внутрь.

Обратите внимание. Не требуют формирования и обрезки слабоветвящиеся сорта и гибриды: Добрыня Никитич, Ласточка, Алеша Попович, Буратино F1, Отелло F1 и др.

Когда и какие приемы применять

В зависимости от фазы развития перца садоводу нужно выполнять такие действия:

  1. Удалять коронные бутоны. Они появляются еще на стадии рассады, когда кустик достигает высоты от 15 до 20-25 см. Как только перец только начинает ветвиться, в точке разветвления образуется бутон. Его-то и следует убрать. На месте бутона вырастут побеги первого уровня. В дальнейшем из них нужно выбрать 2-3 самых крепких, которые сформируют «скелет» растения. Это идеальная модель куста.
  2. Ликвидировать лишние отростки. Когда на перце появится 10-12 листочков, следует удалить все веточки, кроме скелетных. Впоследствии на основном стебле под местом разветвления будут формироваться пустые отростки. Их тоже удаляют. Аналогичным образом поступают с иными бесплодными веточками.
  3. Обрывать листья. Оптимальное соотношение — пара листовых пластин на 1 плод. От остальных желательно избавляться, чтобы не загущать куст. Обрывать нужно и отмирающие листочки, которые несут риски болезней. Норма удаления — 2 шт. в день.
  4. Выполнять прищипывание. Прием помогает ускорить созревание плодов. Процедуру планируют на период, когда растение только сформировало перцы либо основная часть урожая уже собрана. Садовод должен прищипнуть верхушки основных побегов. Тогда ветки не будут расти, и куст направит все силы на плоды.
  5. Пасынковать растение. Пасынки образуются в междоузлиях основных стеблей. Чтобы контролировать процесс разрастания, регулярно осматривайте кусты.

Способы в 1, 2 и 3 стебля

Многое в процессе выращивания зависит от сорта и особенностей культивирования болгарского перца. Для высокорослых растений чаще всего выбирают формировку в 1-2 стебля, для низких — в 2-3. Например, если высокие кусты густо посажены в теплице, для большего простора и улучшения вентиляции их формируют в 1 стебель:

  • когда растение начинает ветвиться, боковые отростки аккуратно удаляют;
  • в дальнейшем аналогичные побеги прищипывают, оставляя на каждом по бутону и паре листьев;
  • после образования 12-15 полноценных листовых пластин у растения прищипывают еще и верхушку.

Внимание! Если перец от природы имеет ограниченную высоту, такой способ неактуален. Получить большой урожай не удастся.

Более популярная схема — формировка в 2 стебля. Подойдет для высоких и средних кустов перца. Как делать правильно:

  • после начала ветвления удалить все отростки, кроме самой развилки;
  • в дальнейшем оставлять один сильный пасынок, а второй прищипывать, отсчитав пару листов после цветочной почки;
  • при наличии около 20 завязей прищипнуть верхушки веточек первого уровня.

Для среднерослых гибридов перца можно попробовать трехстебельную схему:

  • во время первого разветвления оставьте 3 самых мощных побега;
  • далее принцип формировки похож на двухстебельный способ: в каждой развилке оставляют наиболее сильный отросток, а второй прищипывают на 1-2 листа выше цветочной почки;
  • верхушки всех 3-х стеблей прищипывают, когда на кусте перца образуется порядка 25 плодов.

Особенности схем для открытого и закрытого грунта

На открытом участке растения чувствуют себя вольготно. Обычно им хватает света, воздуха, собственного места на грядке. Тщательная формировка в виде пасынкования и прищипывания такому перцу не требуется. Нужно только регулярно ликвидировать лишние листья и бесплодные, больные отростки.

Внимание! Исключение — высокорослые гибриды. Им нужна формировка в 2 стебля по всем правилам.

В теплице к процедуре приступают после того, как кусты перца достаточно окрепнут. Из-за ограниченности пространства садоводы чаще всего выбирают способы в 1 или 2 стебля. Первый — для высоких, второй — для средних по высоте растений. Чтобы кусты не ломались под тяжестью плодов, можно установить шпалеры.

После формировки дайте культуре отдохнуть. В тот же день не поливайте, не удобряйте и не обрабатывайте растения от болезней и вредителей. Перец будет ослаблен, поэтому дополнительные манипуляции могут навредить как самому кусту, так и будущему урожаю.

Источник: https://eteplica.ru/ovoshhi-v-teplicax/formirovanie-perca-kak-pravilno-pasynkovat-i-prishhipyvat-kusty.html

Как сформировать растения перца?

Зачем обрывают первый коронный цветок у перцев

Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20‑25 см.

Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 2‑3 верхних (пасынков), а остальные удаляют.

На оставленных побегах будет формироваться урожай. Или по мере роста растений формируют, так как вначале у перца развивается главный стебель, и лишь после 11‑12‑го листа (в зависимости от гибрида и условий освещенности) без прищипки появляется 2‑4 боковых побега первого порядка.

Оставляют 2 самых сильных побега, которые создадут основу растения, а все остальные прищипывают. Основные побеги с помощью шпагата подвязывают к шпалере.

Когда побеги начнут ветвиться, в разветвлении выбирают самый развитый и крепкий побег, который оставляют в качестве основного побега, другой, более слабый, расположенный супротивно, прищипывают над первым листом. Так же поступают и со всеми последующими разветвлениями растения, их тоже все прищипывают.

Необходимо удалять и первый цветок; если же этого не сделать, то может наблюдаться задержка роста и развития растения, снижение урожая.

1. Шаг 1: вырезаем коронный цветок

вырезаем коронный цветок или плод при формировании перца

Коронный цветок – самый первый, который образуется в первой развилке стебля. Его надо аккуратно отрезать секатором или выщипнуть. Если этого не сделать, первый плод будет оттягивать на себя все питательные вещества, задерживая формирования остальных перчиков. 

Если упустили момент и из коронного цветка сформировался плодик, не жалейте, удаляйте его смело! В итоге получите больше.

2. Шаг 2: удаляем лишние побеги

кусты перца формируем в виде буквы V

Традиционно кусты перца формируют в виде буквы V, то есть оставляют два главных побега. А все пасынки удаляют, так же как и у томатов. Так делают в теплицах. 

В открытом грунте перцы можно сформировать в 3–4 побега – густой куст с обилием листьев будет отбрасывать тень к основанию стебля, и защищать почву от перегрева. 

3. Шаг 3: обрываем нижние листья

удаляем листья до первой развилки перца, формируем как томаты

Тут все как у томатов – все листья до первой развилки стебля надо оборвать или обрезать секатором. В этом случае основания кустов будут продуваться ветром, там не будет застоя влаги, а значит, меньше риск, что перец поразится грибными болезнями.

4. Итог

У вас должен получиться куст, как на фото ниже.

так выгляди правильно сформированный куст перца Самое главное при создании оптимальных условий для сладкого или горького перца, как при культивировании в открытом грунте, так и в тепличке — это защита растения от болезней. Дело в том, что перец на любой стадии развития очень подвержен грибковым и гнилостным болезням.

Формирование, даже аккуратное и правильное может стать легким стрессом для растения. Так что нужно убедиться, что куст здоров, прежде чем начинать процедуру. Закладка здоровых растений начинается еще в период посева семян. Так, материал для посадки нужно замочить в растворе марганца, Фитоспорина или борной кислоты перед посадкой.

Грунт для рассады стоит также обработать одним из перечисленных средств или другим фунгицидом. Очень эффективен метод прожаривания почвы в духовке. Но, этот вариант подходит, если выращивается небольшое количество растений. Также, почвосмесь должна постоять 7-10 дней после прожаривания для восстановления полезных бактерий.

Далее, важно не загущять посадки перца, семена лучше разложить вручную пинцетом. Эту культуру не всегда пикируют, если такая процедура не планируется лучше сразу сажать семечки на расстоянии не менее 4,5-5 см друг от друга. Рассаду можно поливать только теплой водой. Нельзя чтоб в помещении, где она культивируется было холодно.

Рекомендуем несколько раз до высаживания в открытый грунт полить саженцы Магникуром Энерджи или другим профилактическим противогрибковым препаратом. Лучше, чтоб средство имело в составе витамины, что укрепляют иммунитет растеньиц в целом. Хотим отметить, что на состоянии сеянцев сильно сказывается отсутствие света. В полутемном помещении в риск развития болезни значительно выше.

Перед посадкой в открытый грунт или теплицу почву в лунках тоже желательно обеззаразить. Можно добавить туда золы и полить раствором борной кислоты. Эти компоненты не только защитят культуру от заболеваний, но и улучшат урожай. Ведь, калий и бор улучшают цветение и способствуют появлению большего количества завязей.

При высаживании сладкого или горького перца на постоянное место также не стоит загущать посадку. Оптимальное расстояние зависит от размера куста, но не рекомендуем сажать перчики ближе чем 40-45 см. Кроме формирования стоит убирать нижние и загущающие побеги. Хорошая циркуляция воздуха и доступ солнца — это также хорошая профилактика заболеваний. 

5. Всегда ли необходимо формирование перца сладкого?

Опытные овощеводы считают формирование сладкого перца необходимым приемом для повышения урожая и крупности плодов. Начинающие практически его не используют, считая, что и без формирования куста перец даст большой урожай, если обеспечить тепло, освещение, полив и подкормки.

Для овощеводов, игнорирующих формирование куста перцев сладких, селекционеры предлагают сорта и гибриды, при выращивании которых можно обойтись без этого приема. В формировании не нуждаются следующие низкорослые, слабоветвящиеся сорта перца и гибриды.

  • Слабоветвящиеся сорта перца: Флорида, Баргузин, Тополин, Зодиак, Алеша Попович, Багратион, Лумина (Белозерка), Добряк, Виктория, Богатырь, Илья Муромец, Ласточка, Подарок Молдовы, Добрыня Никитич и другие.
  • Слабоветвящиеся гибриды перца: Буратино F1, Клаудио F1, ОтеллоF1, Гудвин F1, Джемини F1, Максим F1, Меркурий F1 и другие.

Для низкорослых кустов (40-65 см) перца достаточно вырезать слабые, бесплодные и растущие внутрь побеги.

Высокорослые формируют большую вегетативную массу, отбирающую питательные вещества, необходимые растениям для развития плодов.

Давайте попробуем разобраться, какие возможности упускает огородник, не используя прием формирования высокорослых сортов перца сладкого, значительно повышающий урожай витаминного продукта.

К высокорослым относятся перцы, кусты которых достигают высоты 100–200 см. Густо разросшаяся надземная масса создает идеальные условия для развития болезней и вредителей. Их обязательно нужно разредить, чтобы улучшить проветривание, освещение, питание. Поэтому все высокорослые сорта и гибриды перцев нуждаются в формировании кустов.

Формирование перца – это не одноразовое обрезание вегетативных побегов или прищипывание листьев. Формирование включает несколько приемов и проводится в несколько этапов. Загущенный куст перца овощного. © millworkman

6. Правила формирования сладкого перца в тепличной культуре

В ограниченном пространстве защищенного грунта только правильным формированием можно добиться повышения урожая и крупности плодов перца. В оптимальной тепличной среде куст будет пышно разрастаться в ущерб развитию генеративных органов. Как правило, в теплице культуру выращивают через рассаду.

6.1. Рассадный период

При самостоятельном выращивании рассады перца формирование куста начинают при достижении сеянцем 15-20 см высоты. Обычно на такой высоте стебель перцев начинает ветвиться, разделяясь на 2 веточки.

В развилке разветвления появляется бутон, который может зацвести до пересадки в теплицу. Этот бутон называют коронным. Его обычно удаляют, чтобы дать возможность дальнейшему ветвлению куста перца.

Каждая веточка будет формировать плоды и за этот счет увеличится общий урожай.

При самостоятельном получении семян перца коронный бутон оставляют на 1-2 кустах. Он формирует самые здоровые семена, которые используют для дальнейшего размножения. Плод перца из коронного бутона на развилке ветвей первого порядка. © Roberto A Sanchez

6.2. Формирование куста сладкого перца в теплице

При перенесении в теплицу перец высаживают так, чтобы оставалась возможность увеличить объем куста на 2-3 ветки. Схема посадки сортов и гибридов с высокой кустистостью может быть 40-50х70-80, т.е. 2-5 или 3-6 штук на кв. м. Если кустистость средняя, то на кв. м высаживают от 6 до 8 кустов перца.

Формирование куста перца заключается в прищипывании, удалении лишних бесплодных побегов и обрезании. После посадки и приживления кусты осматривают, чтобы они были здоровыми и без вредителей. Бесплодные нижние побеги и листья, находящиеся на штамбе до первой развилки, удаляют, обеспечивая кустам нормальную вентиляцию и освещение.

Веточки перца, образовавшиеся после разветвления, называют боковыми. Это ветки первого порядка, или скелетные. Каждая боковая ветка вначале растет центральным стеблем, на котором есть листья. У основания черешков этих листьев (в пазухе) появляются побеги. Это пасынки. Их удаляют прищипыванием. Схема метода формирования куста перца в два стебля. © Natalya

Центральная ветка перца первого порядка тоже ветвится на 2 побега. Это побеги второго порядка. Более сильный оставляют. Он считается скелетным и должен иметь силу поддерживать остальные, расположенные выше, побеги. На нем оставляют листья, бутоны или цветки/плоды. Второй побег второго порядка перца, как правило, слабее. Его прищипывают, оставляя плод и лист.

Скелетный побег 2-го порядка, в свою очередь, делится на 2 ветки. Это ветки 3-го порядка. С ними поступают также. Выделяют главный, или скелетный. Он нормально растет и развивается. В пазухах его листьев удаляют пасынки.

Осматривают и убирают со штамба и скелетных ветвей пожелтевшие листья перца. Второй побег (более слабый) третьего порядка прищипывают над первой цветочной почкой.

Обязательно оставляют лист, который будет обеспечивать питание завязи.

Такой же процесс проделывают на скелетном побеге первого порядка второй ветки (помните, первая развилка). Это формирование куста в 2 стебля. Если на штамбе перца оставить не один, а 2 побега боковых, то скелетных ветвей первого порядка будет не 2, а 4. Одну удаляют. Остаются 3 стебля. Формируют по приведенной выше схеме.

Если перец намечено формировать стеблевым методом, необходимо заранее установить шпалеру так, чтобы каждый порядок ветвей был прикреплен к поперечному креплению.

Масса растущих плодов может сломать хрупкие ветки. Не забывайте, осматривая куст перца, удалять побеги без цветков (жирующие, бесплодные).

Не жалейте прищипывать один из побегов на развилке и обрывать старые желтые (не работающие) листья.

На каждом скелетном стебле 1-го, 2-го, 3-го и других порядков ниже разветвления появляются со временем листья и дополнительные побеги (стебли не остаются голыми, они обрастают листочками, побегами). Их нужно обязательно удалять, но постепенно. Не более 2-х листочков в день. Причем, в первую очередь, удаляют листья, которые затеняют завязи перца.

Эту операцию повторяют, пока кусты не достигнут потолка своего роста 1,0-1,2 м. Обрезают верхушку, чтобы прекратить рост в высоту и перенаправить питательные вещества в нижерасположенные завязи и плоды. За 1,5 месяца до окончания уборки урожая перца обрезают верхушки скелетных веток всех порядков, чтобы остановить рост и перенаправить питательные вещества в молодые плоды.

Обычно на сформированных кустах перца оставляют по 20-25 крупных толстостенных плодов. На несформированных разросшихся кустах к осени будет полно мелких завязей и плодиков. Полноценный урожай перца в этом случае получится ниже и практически, особенно среднеспелых сортов, без плодов в их биологической спелости. Сформированный в два стебля куст перца. © harry

6.3. Формирование куста сладкого перца в открытом грунте

При выращивании перца в открытом грунте формированию подлежат только высокорослые сорта и гибриды. У среднерослых удалению подлежат бесплодные жирующие побеги, нижние побеги и пасынки, чтобы обеспечить кусту нормальное освещение и проветривание.

Низкорослые сорта перца не нуждаются в формировании. Подлежат удалению кривые, обломанные, растущие внутрь побеги. На средне– и низкорослых кустах перца для усиления бокового ветвления проводят прищипывание центральных побегов.

Общее число плодоносных побегов перца не превышает 4-6, а количество плодов в зависимости от сорта — 15-25.

Высокорослые растения при выращивании в открытом грунте необходимо нагрузить боковыми побегами. Чтобы заставить растение куститься, прищипывают верхушку на главных стеблях на уровне 25-30 см от уровня почвы и удаляют коронные бутоны. Основу куста перца составят 4-5 скелетных побегов первого порядка. Остальные удаляют.

Остальной процесс формирования связан с прищипыванием лишних побегов. Оставляют 3-5 самых сильных побегов, сформированных от развилки побега. На каждом очередном разветвлении куста оставляют примерно такое же количество побегов, остальные удаляют. Получается пышный куст.

Когда на кусте перца образуется достаточное количество плодов, скелетные ветви прищипывают или обрезают верхушку. Плоды перца, оставленные на кусте, будут усиленно набирать массу, а новые прекратят завязывание. Энергия процессов роста переключится на созревание уже сформировавшихся плодов.

В этот период будут продолжать нарастать новые листья и побеги.

Прищипывание и удаление листьев перца обеспечат комфортные условия культуре. Весь период вегетации сладкого перца необходимо учитывать погодные условия. Если лето сухое, то нижние листья лучше не удалять.

Они прикроют почву от излишнего прогрева.

В сырое и дождливое лето, наоборот, нижнюю часть куста нужно оголить (в основном, на уровне штамба), чтобы не застаивалась излишняя влага, провоцирующая грибковые и бактериальные заболевания.

Таким образом, формирование перца, своевременное удаление, прищипывание и обрезка помогут получить более высокий и качественный урожай любимых перцев.

Источник: https://handmade-garden.ru/vesennie-raboty/649-kak-sformirovat-rasteniya-pertsa

Формирование перца: этапы и правила проведения процедуры, можно и нужно ли обрывать нижние листья, каких ошибок избегать

Зачем обрывают первый коронный цветок у перцев

Многие полагают, что уход за болгарским перцем сводится к регулярному поливу, подкормке и защите от болезней и вредителей. Однако существует еще одна мера, способная значительно увеличить урожайность овоща, — формирование куста. О том, как правильно это делать, читайте далее.

Обязательно ли формировать сладкий болгарский перец

Формирование куста — это эффективный прием увеличения урожайности и размера плодов болгарского перца. С помощью формирования регулируется наземный объем перечного куста.

Некоторые огородники игнорируют эту меру, полагая, что при обеспечении благоприятных условий овощ и так даст хороший урожай. Однако это справедливо не для всех сортов.

Некоторые не справляются с большим количеством плодов на кусте, бесконтрольно разрастаются, тратя энергию на рост ветвей, а не на плоды, что негативно сказывается на урожайности.

Кроме того, разросшаяся масса становится рассадником болезней и вредителей.

Значение сорта

Формирование перца — обязательный этап ухода за высокорослыми сортами и гибридами этой культуры, теми, чья высота достигает 1-1,2 м, например, Какаду, Геракл, Аполлон, Оранжевое чудо.

Необязательно формировать среднерослые (Анастасия, Грек, Сладкий дракон, Бублик и проч.) и низкорослые сорта (Лисичка, Бонета, Тимошка, Факир и проч.).

Этапы и правила формирования куста

Формирование перца — это не разовое прищипывание или обрезка побегов, а мероприятие из нескольких этапов.

В период рассады

Формирование начинают, когда сеянец достигает высоты 15-20 см. Как правило, в этот период у болгарского перца происходит разделения ростка на две веточки, а в середине появляется бутон, который называют коронным. Этот бутон удаляют, чтобы дать возможность побегу и дальше ветвиться. В дальнейшем на каждой ветке будут формироваться плоды, увеличивая урожайность.

В теплице

При высадки рассады в теплицу учитывают, что куст должен увеличиться в объеме на 2-3 ветки. Сорта с высокой кустистостью высаживают по 3-6 шт. на 1 кв. м. Если кустистость средняя — 6-8 кустов на 1 кв. м. На этом этапе перец прищипывают, обрезают, удаляют бесплодные побеги.

Внимание! Когда кусты приживутся, их тщательно осматривают с целью выявления возможных заболеваний и поражения вредителями. Процесс формирования затрагивает только здоровые растения.

В первую очередь определяют скелетные ветви (ветви первого порядка). Они начинают свой рост сразу после разветвления центрального побега. Отростки из пазух листьев называют пасынками. Их удаляют методом прищипывания.

Скелетные ветки первого порядка делятся на побеги второго порядка — как правило, их две. Из них необходимо выбрать более сильный — он также будет скелетным. Его функция — поддерживать расположенные выше побеги. Более слабый побег второго порядка удаляют, оставляя лист и плод.

Скелетные побеги второго порядка делятся на побеги третьего порядка. С ними поступают аналогично: выбирают более развитую скелетную ветку, остальные удаляют прищипыванием.

На каждом скелетном побеге со временем образуются новые ростки и листья. Их необходимо постепенно (не более двух листков в день) удалять. В первую очередь обрывают листья, затеняющие завязи.

Все вышеописанные процедуры повторяют, пока растение не достигнет высоты 1-1,2 м. Затем обрезают макушку куста, чтобы остановить рост и перенаправить все питательные вещества к развивающимся плодам. Примерно за полтора месяца до окончания сбора урожая с этой же целью обрезают верхушки всех скелетных ветвей.

Если четко следовать инструкции, результат будет налицо: 20-25 толстостенных перцев на каждом сформированном кусте. На несформированных растениях будет множество завязей и мелких плодов.

В открытом грунте

При выращивании в открытом грунте формируют только высокорослые сорта перца. У среднерослых удаляют только бесплодные и нижние побеги, пасынки. Низкорослые перцы не нуждаются в формировании.

При желании у среднерослых и низкорослых сортов прищипывают центральные побеги для усиления бокового ветвления.

Справка. Высокорослые виды также должны быть усилены боковыми ветками. Чтобы этого добиться, центральные стебли прищипывают на высоте 25-30 см от почвы. Основой куста должны быть не более пяти скелетных побегов, остальные следует удалить.

Следующие этапы формирования куста заключаются в прищипывании лишних побегов. От каждого разветвления оставляют не более пяти самых сильных побегов. В результате получается объемный куст. Когда на нем появится достаточное количество плодов, побеги прищипывают или подрезают. Питательные вещества будут использоваться для дальнейшего роста плодов, а не ветвей.

Подходящий инструмент

Для формирования перца необходим стандартный инвентарь — садовые ножницы (секатор) или нож. Инструмент должен быть хорошо заточен и продезинфицирован любым средством, содержащим спирт или хлор.

Как правильно формировать куст: пошаговая инструкция

Формируют только здоровые кусты. Для процедуры используют чистые инструменты, чтобы не допустить заражения рассады.

Формирование — это процесс выбора подходящего сорта или гибрида (используются только высокорослые, так как при созревании они дают богатый урожай крупных плодов) с последующей высадкой в теплицу или открытый грунт и проведением процедур прищипывания, обрезки, пасынкования.

Формирование перечного куста состоит из нескольких этапов. Рассмотрим каждый подробно.

Удаление коронного бутона

Первый этап формирования будущего куста — удаление коронного бутона. Это необходимо сделать, когда саженец достигнет высоты 15-20 см. Действие обеспечивает правильное ветвление растения, а также способствует притоку питательных веществ к завязям.

Удаление лишних и бесплодных побегов

Формирование перечного куста продолжается, когда на нем вырастет 10-12 листьев. В этот момент удаляют лишние ответвления, оставляя только скелетные побеги. Аналогичную процедуру проводят со всеми вновь появившимися разветвлениями.

Со временем на растении появляются пустые побеги, расположенные чуть ниже места разветвления основного побега. От них избавляются. Также удаляют листья, которые закрывают освещение и не принимают участие в питании растения. Идеальное соотношение — два листа на один плод, остальные листья считаются лишними.

Удалению подлежат и отмирающие листья, так как они могут спровоцировать развитие болезни.

Прищипывание

К этому этапу приступают, когда на кусте будут сформированы плоды. Правильное прищипывание главных веток ускорит рост плодов. Прищипывание (пинцировка) — это удаление верхушки побега. По мере образования на кусте плодов проводят пинцировку точек роста на скелетных ветках. Это позволяет растению сконцентрировать все силы на развитие плодов.

Справка. Также процедуру проводят по мере роста побегов. В стадии активного роста верхушки прищипывают раз в две недели, а в стадии покоя достаточно одного раза в месяц.

Пасынкование

После проведения всех вышеописанных процедур проводят пасынкование — удаляют сформированные в междоузлиях пасынки и бесплодные бутоны.

Распространенные ошибки

Распространенная ошибка — пасынкование кустов, расположенных друг от друга на расстоянии более 20 см. При столь редко посаженных кустах зеленую массу оставляют.

Справка. Многие огородники торопятся удалять новые листья и побеги. Это тоже ошибка. В сутки удаляют не более двух листьев. В противном случае растение испытает сильнейший стресс и может погибнуть.

Недостаточное внимание овощевода к дезинфекции инструмента, с помощью которого производится пасынкование и обрезка, может стать причиной заражения растения инфекцией. Дезинфицируют инструмент спирт- и хлорсодержащими препаратами.

Еще одна распространенная ошибка — прищипывание и пасынкование во влажную и дождливую погоду, что опять же увеличивает риск инфицирования. Процедуры проводят в сухую погоду, чтобы срезы подсыхали быстрее.

Многие огородники оставляют на растении большое количество завязей, ошибочно полагая, что из них образуются плоды. На самом деле, в этом случае растение расходует силы на развитие ненужных участков.

Можно и нужно ли обрывать нижние листья

Обрывать нижние листья перечного куста можно, а в некоторых случаях необходимо. Целесообразность этой меры в большей степени зависит от погодных условий. Так, в жаркую и сухую погоду нижние листья не удаляют, так как они защищают грунт от пересыхания. Солнечные лучи в короткий срок уничтожат растение без листьев.

Если стоит влажная погода, нижнюю часть перечного куста обнажают, так как в листьях накапливается избыточная влага, что, в свою очередь, провоцирует развитие бактериальных и грибковых инфекций.

Заключение

Итак, при выращивании перца не стоит полностью полагаться на природу. Формирование куста — это необходимая мера, которая значительно облегчает процесс роста и развития культуры. Правильное формирование куста позволяет получить хороший урожай крупных вкусных перцев.

Источник: https://agronom.expert/posadka/ogorod/paslenovye/perets/kak-formirovat-kust.html

Надо ли удалять первый цветок у перца? Удаление коронного цветка

Зачем обрывают первый коронный цветок у перцев

Многие огородники часто задаются вопросом: «Надо ли удалять первый цветок у перца?» Именно об этом мы и поговорим в этой статье с точки зрения практического выращивания перца.  Для того, чтобы получить хороший урожай при выращивании огородных культур, необходимо придерживаться некоторых правил, которые нам и помогут добиться результата. Итак, зачем проводить удаление коронного цветка?

Общие требования и условия при выращивании перца

Каждый огородник-любитель, начиная выращивание сладкого перца, хочет получить качественный и количественный урожай. Для того, чтобы так и случилось, необходимо создать для перца оптимальные условия.

Растение сладкого перца очень теплолюбиво

Если коротко:

  • Температура. Перец – теплолюбивое растение и при снижении температуры до -0.3 … -0.7 градусов он гибнет. Лучшей температурой для развития и плодоношения считается 18 – 30 градусов. При понижении температуры до 14 и ниже, растение существенно замедляется в росте, плохо происходят процессы завязываемости, могут появляться физиологические заболевания. При повышении температуры на длительное время выше 35 градусов так же происходит угнетение развития.
  • Свет. Перец очень требователен к свету, поэтому высаживать его необходимо на солнечных участках, но, в дни наиболее жаркие и солнечные дни, растения перца необходимо притенять. Если высаживать перец в «глубокой» тени, то он начинает со временем вытягиваться, стебли его истончаются, завязь опадает, плодоношение начинается на 10-12 суток позже и плодов вырастает меньше.
  • Влажность почвы и воздуха. Систематический дефицит влаги в почве приводит к уменьшению количества бутонов, цветков и завязей.

Из практики: с улучшением влагообеспечения растений значительно увеличивается вегетативная масса и нарастание корневой системы. С мощных растений можно получить максимальный урожай. Не доводите перец до подсушивания – урожай от этого заметно снижается.

Но и переувлажнение перцу противопоказано – при этом ухудшается аэрация, нарушаются питательный, тепловой и воздушный режимы.

При низкой влажности воздуха возможно опадение бутонов, цветков и завязей.

Т.к. перец влаголюбивое растение, то его выращивание целесообразно проводить только в условиях дополнительного орошения.

Ранний перец мы выращиваем в пакетах.

  • Плодородие почвы. Перец очень требователен к структуре и плодородию почвы. Лучше всего он растёт на лёгких с хорошей аэрацией и структурой почвах.

    При выращивании на тяжёлых, слабо «дышащих» почвах перец не раскроет весь свой потенциал по урожайности.

Для получения высоких урожаев, в течении всего периода вегетации перцу необходимо проведение дополнительных подкормок.

Количество, состав, сроки и норма их внесения определяется с учётом плодородия почвы, в которой он растёт. Подробно о проведении подкормок мы поговорим в другой статье.

И, заканчивая разговор об общих требованиях к выращиванию перца, хочу добавить, что нарушение хотя бы одного из условий выращивания может повлечь за собой появление у растений стрессов, которые будут отрицательно влиять на урожай.

Надо ли удалять первый цветок у перца? Удаление “коронного” цветка

Количество плодов, которые может отдать растение, во многом зависит от степени его развития – чем более развитое растение, тем более высокий урожай мы с него сможем получить.

Вообще, у растений различают два типа развития – вегетативное и генеративное.

Вегетативное развитие – это когда растение развивается в сторону чрезмерного наращивания зелёной массы (стеблей и листьев) в ущерб развитию плодов. При таком развитии растения выглядят чрезмерно развитыми в плане зелёной массы(жируют), а плодов на них получается мало и те, которые вырастают, получаются мелкими.

Генеративное развитие – это когда растение слишком рано переходит к формированию плодов, при том, что зелёная масса ещё недостаточно развита.

В таком случае растение в общем приостанавливается в росте, отдавая все силы на наполнение первых появившихся плодов. На недоразвитом в следствии преждевременного перехода к генеративному развитию растении мы никогда не получим большого урожая.

Плодов на таких растениях мало, само растение выглядит недоразвитым в плане зелёной массы.

“Биологические особенности сладкого перца” – моя статья об особенностях развития сладкого перца.

Перец очень легко приостанавливается в росте из-за воздействия на него различных стрессов – засуха, холод, жара, тяжёлая почва. В том числе стрессом для него является, в определённой степени, высокая плодовая нагрузка в виде первых появившихся завязей.

После их появления перец перенаправляет большую часть своих сил на развитие появившихся завязей, ограничивая своё развитие в вегетативном плане.

Для того, чтобы такого не произошло и у нас соблюдался баланс между генеративным и вегетативным развитием растения, необходимо удалить первый цветок, который называется в народе «коронным».

Коронный цветок – это первый цветок, который появляется в первой развилке на растении сладкого (горького) перца. Удаляя этот цветок, мы даём время растению нарастить дополнительное количество листо-стеблевой массы, т.е., помогаем ему набраться сил.

Так выглядит “коронный” цветок первого порядка

По технологии выращивания сладкого перца некоторых известных производителей семян, на перце рекомендуется убирать коронные цветки первого и второго порядка.

Цветки первого порядка (от 1 до 3 и более штук) образуются в первой (самой нижней) развилке.

Цветки второго порядка образуются в развилках второго порядка (находятся на следующей ступеньке после цветка первого порядка).

Удаление коронных цветков первого и второго порядка сдвигает момент начала плодоношения на несколько более поздние сроки, но зато по количеству плодов можно получить урожай, в разы превышающий, чем если бы мы эти цветки не прищипывали.

Но, конечно же, не всегда и не все проводят прищипывание коронного цветка. Например, при выращивании на полях, формировкой растений перца в виде удаления коронного цветка никто не занимается.

В таком случае урожай можно получить несколько более ранний, но плодов будет существенно меньше – не имея возможности «вытянуть» их все, растение часть завязей сбросит.

В некоторых регионах с благоприятным для выращивания сладкого перца климатом, у растений на полях возможна вторая волна цветения и последующего плодоношения, за счёт чего общая урожайность повышается.

В одной из статей я расскажу о способе выращивания раннего                                                         перца в пакетах)))

Друзья, решение о том, нужно ли проводить удаление коронного цветка на перце или нет, каждый для себя решает сам, но, если кратко подвести итог, то имеем следующее:

– прищипывая коронный цветок (цветки) сдвигаем сроки начала плодоношения но получаем плодов больше

– не прищипывая коронный цветок (цветки) получаем раннюю продукцию, но в меньшем количестве.

Советую посмотреть видео с моего ютуб-канала «Сад огород своими руками», в котором я наглядно показываю, как правильно и для чего необходимо прищипывать коронный цветок на растениях перца:

Если статья была Вам полезна, то не сочтите за труд поделиться ею в социальных сетях со своими друзьями.

Источник: https://sadi-ogorod.com/vegetables/perec/4116/nado-li-udalyat-pervyj-cvetok-u-perca/

Интересные факты
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: